Нажимаете «Старт», слышите щелчок замка, набирается вода — а барабан так и не пошёл? Или машина гудит, пытается разогнаться на отжиме, но срывается и останавливается? В 8 из 10 случаев причина кроется в приводе — ремне или моторе. Хорошая новость: базовую проверку можно сделать своими руками, без редких инструментов.
Пошаговые иллюстрации типового разбора и ориентиры по стоимости работ вы найдёте на сайте. Ниже — детальная инструкция: как быстро отделить мелкую неисправность от серьёзной поломки и что именно смотреть в ремне и двигателе.
Первичная диагностика: отличаем «не крутится вообще» от «пытается, но не может»
Что наблюдаем и почему это важно
Сначала прислушайтесь и посмотрите на поведение машины. Это поможет понять, куда лезть в первую очередь.
- Тишина, барабан стоит, насос работает только на сливе. Часто это обрыв ремня, сброшенный ремень или проблема с двигателем/управлением.
- Пытается провернуться, слышно короткое «поддёргивание», затем пауза. Похоже на проскальзывание ремня или ослабленные/сработанные щётки мотора.
- Ярко выраженный гул, скрежет при попытке вращения рукой (при выключенной машине). Возможен закусывающий посторонний предмет между баком и барабаном или убитые подшипники — в этом случае ремень и мотор страдают «вторично».
- На дисплее может появиться код, связанный с приводом. Это не приговор, а подсказка: электроника фиксирует перегрузку или отсутствие вращения.
Если до отказа были признаки типа свиста, запаха палёной резины, «неуверенного» разгона на отжиме — начните с ремня. Если же раньше всё крутилось ровно, а теперь полная тишина — проверьте питание мотора, разъёмы и щётки (для коллекторных двигателей).
Безопасность и инструменты
Обязательно отключите вилку из розетки и перекройте воду. Отодвиньте машину, обеспечьте доступ к задней стенке.
Минимум инструмента:
- отвертка Torx (часто T20–T25) и крестовая;
- мультиметр;
- фонарик;
- тонкогубцы;
- перчатки.
Снимите верхнюю крышку (обычно два винта сзади), затем заднюю панель. Быстрый тест: попробуйте провернуть барабан рукой. Он должен двигаться плавно, без заеданий и хруста. Рывки и «песок» на ощупь — тревожный признак подшипников.
Исключаем простое
Перед разбором удостоверьтесь, что:
- нет перегруза (иногда сверхтяжёлый комок блокирует разгон);
- бак не переполнен водой (неисправный датчик уровня мешает запуску мотора);
- дверца плотно заблокирована (замок UBL исправен);
- в манжете или баке не застрял предмет (косточка бюстгальтера, винт, монеты).
Если всё это в порядке — переходим к ремню.
Проверяем ремень привода: натяжение, износ, замена
Доступ к ремню и быстрый осмотр
После снятия задней панели вы увидите большой шкив барабана и ниже — шкив мотора. Между ними натянут поликлиновый ремень (обычно PJ/EL на 5–6 ручьёв).
Что смотрим:
- Ремень слетел. Часто причина — растяжение, износ, перекос шкива или ударный дисбаланс.
- Ремень цел, но «стеклянный» (заглянцован), с трещинками или с «ворсом» по краям.
- Следы чёрной пыли вокруг шкивов — ремень проскальзывал.
- Шкив барабана люфтит или болт шкива ослаблен — подтяните, иначе ремень снова слетит.
- Шкив мотора стоит клином, видны следы перегрева — возможен перекос мотора, износ подшипников или проблемы с валом.
Снимите ремень (сдвиньте его со шкива, прокручивая шкив рукой). Теперь ещё раз прокрутите барабан за шкив. Плавный ход — хорошо; если туго, слышно хруст — дело не в ремне, ищите посторонний предмет или подшипники.
Как корректно надеть и натянуть
Если ремень живой, можно попробовать вернуть его на место: 1) Наденьте его сначала на маленький шкив мотора, затем частично на шкив барабана. 2) Плавно проверните шкив барабана, «накатывая» ремень до посадки по всем дорожкам. 3) Убедитесь, что ребра ремня легли в канавки без перекоса, ремень не «гуляет».
Проверка натяжения: нажмите пальцем на середину ветви ремня — прогиб должен быть умеренным (порядка 5–10 мм). Слишком слабый — ремень будет свистеть и слетать; слишком тугой — повышенная нагрузка на валы и подшипники.
Когда ремень пора менять и как подобрать
Если есть трещины, потеря эластичности, «стеклянная» рабочая поверхность, обрыв хотя бы одного ручья — меняйте. Ориентируйтесь по маркировке на старом ремне (например, 1245 PJ5, 1197 J6 и т. п.): длина в миллиметрах + профиль (PJ/J/EL) + число ручьёв. Если маркировка стерлась, измерьте длину по окружности или ищите по модели машины в каталоге.
Процедура замены: 1) Снимите старый ремень, очистите шкивы от пыли и резиновой стружки. 2) Проверьте соосность: приложите линейку по кромке шкивов — плоскости должны совпадать. Если нет — осмотрите крепления мотора. 3) Установите новый ремень, как описано выше, сделайте холостой запуск без белья на режиме «Отжим». Прислушайтесь: свиста быть не должно, ремень не должен «взбираться» на кромку шкива.
Типичные ошибки при работе с ремнём:
- ставят ремень «почти подходящий» по длине: короткий перегружает узлы, длинный слетает;
- игнорируют ослабленный болт шкива барабана — ремень уходит на кромку и режет себя;
- не убирают резиновую пыль — она снижает сцепление и провоцирует проскальзывание.
Если ремень исправен и стоит правильно, но барабан всё равно не крутится — пора проверить мотор.
Проверяем мотор: щётки, тахогенератор, обмотки и инвертор
Как понять, какой у вас двигатель
В стиральных машинах Bosch встречаются два варианта:
- Коллекторный (щеточный) двигатель с ременным приводом: у него есть два держателя щёток по бокам, на валу — таходатчик (небольший «бочонок» с двухконтактным разъёмом).
- Бесщёточный (инверторный) двигатель: щёток нет, три силовых вывода на статор, часто отдельный инверторный модуль управления.
Посмотрите на мотор снизу: если видите держатели щёток — он коллекторный. Нет щёток и три одинаковых толстых провода — инверторный.
Коллекторный мотор: что и как мерить
1) Щётки. Снимите держатели и проверьте длину графитовых брусков. Рабочий остаток — не менее 10–12 мм. Если короче, видны сколы, пружина «на пределе» — меняйте парой. После замены притрите щётки на малых оборотах (короткий цикл стирки без нагрузки). 2) Коллектор. Осмотрите ламели: без глубоких борозд и подгорания. Лёгкая «потемневшая сетка» допустима, сильные раковины — повод к шлифовке или ремонту. 3) Тахогенератор. Отсоедините его разъём и измерьте сопротивление — обычно десятки-сотни Ом (типично 50–200 Ом). При прокрутке вала рукой мультиметр в режиме AC покажет растущее напряжение порядка 0.2–1.5 В. Ноль — датчик мёртв или отвалился магнит. 4) Обмотки. Измерьте сопротивление между выводами статора и ротора: как правило, это единицы-десятки Ом и, главное, оно не «в бесконечность» и не в «короткое» (<1 Ом). Пробой на корпус не допускается: между любым выводом и корпусом должно быть бесконечное сопротивление.
Если щётки на исходе — двигатель будет «рваться» с места, искрить, машина не сможет набрать обороты. Замена щёток обычно решает проблему.
Инверторный мотор: базовая проверка без прибора-осциллографа
У бесщёточного асинхронного/BLDC-двигателя щёток нет, поэтому проверяем: 1) Контакты и жгуты: окисление, слабые клеммы, следы нагрева. 2) Сопротивление между фазами: оно должно быть одинаковым по всем трём парам (условно — в диапазоне нескольких Ом, но значения близки между собой). Существенная разница — межвитковое замыкание. 3) Пробой на корпус: между любой фазой и корпусом — бесконечность.
Если мотор по сопротивлениям ровный, но вращения нет, подозрение падает на инверторный модуль (плата управления). Его диагностика без стенда сложна: нужна проверка силовых ключей, питания, датчиков положения. На этом этапе логичнее подключить профи — так вы сэкономите время и не рискуете добить электронику.
Когда дело не в моторе и ремне
Бывает, ремень цел, мотор исправен, а барабан всё равно стоит. Обратите внимание:
- Шум/закусывание при прокрутке рукой — подшипники бака или посторонний предмет.
- Машина заливает и сразу сливает воду, затем стоит — датчик уровня/прессостат.
- Скачки, отключения при старте — проблемы в модуле управления, силовом реле, симисторе (для щеточного мотора).
- Запах гари из-под мотора, копоть внутри, следы перегрева на разъёмах — останавливайте диагностику и зовите мастера.
Сигналы, что пора вызывать специалиста:
- на плате есть видимые подгары, вздутые элементы, треснувшие дорожки;
- мультиметр показывает пробой обмотки на корпус;
- у инверторного мотора фазы «неравные», а замены мотора нет под рукой;
- барабан туго идёт даже без ремня.
В качестве профилактики после ремонта запустите «Пустой отжим» и проследите за машиной: не должно быть свиста, запаха резины, биений шкива. Затем проведите стирку с небольшим загрузом, чтобы ремень и щётки (если меняли) мягко «прикатались».
Работайте внимательно и без спешки: аккуратная диагностика экономит деньги и сохраняет технику в строю надолго.
